Nous avons quitté Sabang le 3ème jour (qui n'était en fait que notre 2ème véritable jour de voyage puisque le 1er avait été consacré aux trajets Hong-Kong / Manille / Puerto Princesa / Sabang).

(jolis paysages au départ de Sabang)

Nous sommes arrivés à Puerto Princesa dans l'après-midi. Après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, nous avons fait un petit tour dans la ville.

La rue près de l'aéroport est complètement dédiée au tourisme avec une succession de restaurants plus ou moins rustiques et de guesthouses.

Les autres rues sont plus normales, avec quelques bâtiments en béton et de petits immeubles. On ne voit pratiquement ni voiture ni bus ni  taxi. Ici, les jeepneys et les tricycles sont rois. Les trottoirs sont inexistants, les feux aléatoires, la conduite spectaculaire et la circulation intense. Cela dit, ce n'est pas Beijing ...

A noter que si les maisons sont souvent de simples baraques en bois ou en tôles, souvent délabrées; les rues ne sont pas sales. Dans le guide, il est dit que c'est l'une des villes les plus propres des Philippines. J'ignore si c'est vraiment le cas ou pas, mais ce détail m'a sauté aux yeux rapidement. A Shenzhen, qui pourtant est l'une des villes les plus développées de Chine, je trouve toujours très difficile de quitter le sol des yeux. Entre les crachats, les détritus, les liquides divers et variés, humains ou pas..., il faut mieux être prudent. Pour me rendre sur l'un des campus où j'enseigne, je passe par une rue où il m'arrive assez régulièrement de voir des rats s'enfuir sur mon passage...

Nous avons marché jusqu'à la cathérale de l'Immaculée Conception.

La cathédrale a remplacé en 1961 une petite église. Sa forme est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une structure angulaire

L'édifice est très simple mais le bleu et le blanc s'harmonisent très joliment. Nous nous sommes glissés au milieu d'un office et avons brièvement pris place au fond sur l'un des bancs. Une chose me chiffonne : je n'ai vu aucun prêtre. Etait-il en retrait quelque part où je ne pouvais l'apercevoir ? Etait-il quelque part au milieu des fidèles ? Je me demande si la messe ne se déroulait pas avec pour tout orateur un haut-parleur. Le mystère demeure complet...

J'ai pu apprécier les éclats orangés du soleil couchant qui apportaient une très jolie luminostié surtout qu'il n'y a pas de vitraux et que les fenêtres ouvertes laissent passer autant la lumière que les oiseaux et leurs pépiements. C'est tellement plus agréable que nos sinistres églises grises en France !

Sur la place, des enfants et des adolescents s'amusaient ou faisaient du sport. En face de la cathédrale se trouvait l'école primaire West Central.

A cette heure-là, elle était vide évidemment. Sur l'un des murs étaient notées en anglais la mission et la vision de l'école. La mission : "Développer les talents et les valeurs qui feront des écoliers des citoyens craignant Dieu, aimant la liberté et  respectueux de l'environnement." La vision : "L'école West Central souhaite que ses écoliers soient les modèles de leur communauté, craignent Dieu et ayant l'esprit de compétition".

Le christianisme est visible à tous les coins de rue...

Nous avons ensuite rebroussé chemin car nous tombions dans un port dont l'entrée était contrôlée par des gardes. En revenant vers le centre, nous avons aperçu un étal vendant du "lechon", cochon de lait rôti à la broche. C'est un met d'origine espagnole - comme l'indique le nom - qui est devenu plat national aux Philippines. Nous n'avons pas goûté (moi et la viande...)

Nous sommes passés devant le bâtiment du gouvernement de l'île.

Pour le dîner, nous voulions aller au Kailui (photo de gauche) qui semblait fort mignon et que nos deux guides de voyage recommandaient. Mon Lonely prévenait qu'il fallait réserver. Nous n'en avions rien fait. Evidememnt, c'était complet - d'où l'intérêt d'avoir des guides et de suivre leurs conseils ! Nous nous sommes rabattus sur un petit resto (à droite) quelques centaines de mètres plus loin, pas trop mal.

Le lendemain, nous devions retourner à Manille. Notre avion partait en début d'après-midi, nous n'avions donc qu'une dernière petite matinée à Puerto Princesa. L'attraction majeure du coin, c'est la baie de Honda. Il paraît qu'il y a de jolies îles où l'on peut faire du snorkeling ou bronzer sur de belles plages. La plupart des gens y vont pour la journée en tours organisés. On ne nous proposait rien pour une simple matinée. Nous aurions pu y aller par nous-mêmes et louer un bateau. Mais nous craignions le manque de temps et les prix  (Combien de temps pour obtenir un bateau ? A quel prix ? Combien de temps faut-il pour aller sur une des îles et en revenir ?).

Nous avons donc opté pour une calme matinée. Comme nous étions dimanche, certains sites étaient fermés tels que le Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Alors, nous avons pris un tricycle qui nous a conduits au Jardin des Papillons. Nous avons hésité à descendre de notre véhicule car devant nous, ce n'était qu'un petit édifice en bois, sans panneau particulier et personne à l'entrée. Finalement, une employée est arrivée. Ce n'est pas plus grand que le jardin d'un particulier et les panneaux informatifs sont très sommaires. Certaines cages qui devaient présenter d'autres animaux étaient vides...

Cependant, même si je ronchonne toujours, j'ai finalement bien aimé. Les papillons son très beaux bien que pas faciles à prendre en photo et le jardin possède de magnifiques fleurs.

En bonne spécialiste de la faune et la flore (je rigole), j'ai immédiatemet reconnu que la plante à droite est une Héliconia. C'est une plante herbacée qui a la particularité d'avoir des inflorescences retombantes et des feuilles longues de 60 cm à 1,2 m rappelant celles des bananiers (j'ai tout copié sur wikipédia).

Très jolie plante : le Pachystachys lutea est un arbustre aux feuilles vert sombre et qui présente des épis floraux d'un jaune vif d'environ 10 cm d'où émergent de 1 à 3 petites fleurs blanches allongées et incurvées.

Ici, je pense qu'il s'agit de jasmin (désolée si je me trompe).  Le Jasminum sambac est une espèce de jasmin originaire d'Asie du sud-est très parfumée. C'est la fleur nationale aux Philippines, appelée "sampaguita".

Nous avons fini la matinée en nous rendant sur un point de vue qui ne rendait pas grand chose. Déjeuner, retour à l'hôtel pour récupérer nos bagages,et départ pour l'aéroport.

L'organisation est archaïque. D'abord, pour les bagages, il n'y a pas de balance électronique ou de tapis roulant. Pour contrôler le poids des bagages, on les pose sur de vieilles balances Toledo digitales. Ensuite, des employés prennent nos bagages et les entassent tous dans un coin pour les faire passer plus tard par une porte qui donne directement sur le tarmac ! Quant à nous, il nous faut passer à la caisse car on doit payer une taxe, et l'on doit montrer le reçu ainsi que la carte d'embarquement pour accéder à la salle d'attente. Il n'y en a qu'une. Pour embarquer dans l'avion, on foule à nouveau le tarmac sur une dizaine de mètres.

Nous faisons donc nos adieux à l'île de Palawan.

Moins de 3 jours, c'est évidemment trop court. J'aurais adoré voir le nord de l'île, faire plus de snorkeling et me balader dans la jungle.

Cependant, le nord des Philippines nous a également réservé de bien belles surprises.

A suivre ...

J'ai adoré les moyens de transports aux Philippines avec un gros coup de coeur pour les "jeepneys".

Il s'agit en fait d'anciennes jeeps laissées ou vendues par l'armée américaine après la seconde guerre mondiale et modifiées par les Philippins qui les ont agrandies et leur ont ajouté un toit. 

Leur décoration très personnalisée, leur originalité, leurs couleurs, leurs chromes rutilants me plaisent beaucoup. Elles portent toutes un nom différent qui peut être un prénom ("Nathalie"), lié à la religion ("God..."), un mot anglais...

Une jeepney est en fait un moyen de transport à mi-chemin entre le taxi et le mini-bus. En effet, sur les côtés du véhicule, on peut voir les noms du point de départ et d'arrivée ce qui donne une vague indication de la direction. Mais contrairement au bus, la jeepney s'arrête n'importe où. Il suffit qu'une personne hèle le véhicule pour que le chauffeur s'arrête. De même, on peut descendre n'importe où. C'est donc très pratique - si l'on sait où on va et où on se trouve. La jeepney peut contenir entre 10 et 20 personnes (pour celles que j'ai testées, en tout cas). Les passagers s'assoient sur deux banquettes qui se font face. On est souvent serré comme des sardines dans une chaleur insoutenable et dans la pollution car il n'y a souvent pas de fenêtres, juste des ouvertures qui font passer l'air quand on prend de la vitesse mais également la fumée des pots d'échappement en ville.

Ce que j'admire le plus, c'est le chauffeur. Il doit évidemment conduire, observer les trottoirs pour repérer d'éventuels clients, s'arrêter à tout moment pour en laisser un descendre, recevoir le paiement et rendre la monnaie... C'est un véritable art.

A propos de paiement, c'est un système unique. Un client monte : il s'asseoit où il peut au milieu de passagers déjà entassés. Il indique sa destination au chauffeur, farfouille dans sa poche pour chercher de la monnaie, la passe à son voisin qui fait suivre à d'autres passagers jusqu'à ce que les pièces parviennent au chauffeur. Si le compte n'est pas juste, le chauffeur rend la monnaie de la même façon. Je trouve cela très sympa car tout repose sur la confiance. Et le talent du chauffeur à se rappeler qui a payé, combien il doit rendre, etc... En plus, si le client n'a pas le compte exact et que le chauffeur n'a pas assez pour rendre la monnaie, il attend que d'autres passagers montent et paient pour faire l'appoint. J'ai observé qu'il peut se passer de très longues minutes avant que le premier passager ne reçoive son argent. Enfin, les conducteurs philippins sont très habiles. Si les pièces sont toutes regroupées dans un trou, les billets sont pliés en deux dans le sens de la longueur et savamment placés entre les doigts du conducteur. Entre le pouce et l'index, les billets de 20 pesos, par exemple, entre l'index et le majeur, les billets de 50 pesos, etc... Vous les voyez donc tous en train de conduire avec plusieurs billets enroulés autour des doigts d'une de leur main. C'est un ingénieux système pour compter et rendre la monnaie rapidement tout en conduisant.

La conduite est souvent acrobatique, notamment en ville, mais après plusieurs années en Chine, je n'ai pas été particulièrement impressionnée. Tout le monde tourne quand il veut et où il peut, double par la gauche ou la droite, roule sur l'autre voie, fait des demi-tours scabreux, freine subitement et accélère tout aussi brutalement... Bref, rien que je ne vis au quotidien en Chine (même si ces derniers mois le code de la route a changé et les conducteurs chinois sont obligés de se montrer un peu plus disciplinés).

L'avantage de la jeepney, c'est qu'elle est plus petite qu'un bus donc elle peut se faufiler dans les petites rues. D'autre part, en zone montagneuse, elle est idéale. Son moteur est puissant et elle gravit aisément des routes pentues ou des routes pleines d'ornières et non goudronnées. D'ailleurs, les jeepneys sont bien plus nombreuses que les bus en ville comme à la campagne ou à la montagne d'après ce que j'ai pu voir.

Le plus "fun", c'est de faire le chemin sur le toit de la jeepney. Mon copain et moi avons fait cette expérience. Dans le nord de l'île de Luzon, dans la montagne, nous voulions prendre une jeepney pour redescendre vers le village le plus proche pour poursuivre notre route. Malheureusement, la jeepney était déjà pleine (il n'était que 10h25) et elle était censée ne partir qu'à 11h. Nous étions catastrophés car il n'y avait qu'une jeepney par heure - je me demande si c'est bien vrai - or, nous devions absolument être en bas vers midi pour prendre un autre bus. Le chauffeur nous a finalement proposé de monter sur le toit avec quelques Philippins qui étaient déjà installés au milieu des sacs à dos et des colis des voyageurs. Super ! Bon, pour être honnête, c'était génial pour le point de vue mais pas pour nos délicates fesses, d'autant que la route était bien cahotante par moments. En outre, le soleil était extrêmement fort et, avec le vent, impossible de garder mon chapeau sur la tête. Cependant, j'ai adoré. La liberté totale !!!

Autres moyens de transports différents de ce que j'ai pu voir ailleurs : les tricycles. Ce sont en fait des motos équipées d'un side-car. La partie side-car est minuscule et avec mon copain, on rentrait à peine à deux. Et pourtant, il n'était pas rare de voir 3 ou 4 philippins qui empruntaient un seul tricycle. C'est plus cher que la jeepney, il fait office de taxi car, à part à Manille et à Baguio, je n'ai pas vu de "vrais" taxis. Les tricycles nous ont été donc très utiles. On peut même attacher nos bagages sur le petit toit. C'est impeccable bien que pas très confortable pour de longues distances.

Dernier moyen : le "bangka", une sorte de pirogue à balancier. On en voit en Asie du Sud-Est, mais également dans le Pacifique et à Madagascar. Et savez-vous pourquoi ? Car les peuples de langue austronésienne (j'en ai parlé dans un des articles sur Hawaii) en seraient à l'origine. 

C'est vraiment une construction simple mais très intelligemment conçue. Il s'agit en fait d'une coque en bois avec une voile dont la stabilité est assurée par un système de balancier fait de troncs de bois de faible diamètre.

Dans le cas des bangkas, j'ai pu observer que les Philippins utilisaient du bambou. C'est effectivement très stable : nous avons pris une de ces bangkas pendant 3 heures et, malgré la houle, le voyage était très confortable. Elles sont rapides et élégantes, même si les voiles sont beaucoup moins utilisées que le moteur...

Dernier moyen de transport : les "kalesa", voitures à cheval à deux roues. A Laoag et à Vigan, dans le nord, j'ai vu des Philippins les utiliser normalement. Mais à Manille, elles ne transportent que des touristes.

Enfin, nous avons passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dans le bus.

Les bus locaux sont très lents car ils s'arrêtent très souvent. Mais, on peut ouvrir les fenêtres, donc pour admirer le paysage, c'est parfait. Quand il fait chaud, c'est également agréable de pouvoir se rafraîchir en passant la tête par la fenêtre. Dans la montagne, c'est par contre un peu trop frais à mon goût lorsque certains passagers laissent leur fenêtre ouverte.

(notre bus dans les montagnes du nord de Luzon : 6 heures de routes sinueuses mais pas aussi mauvaises que je le craignais, on a quand même dû changer de roue au milieu du trajet)

Le pire, le redoutable, c'est le bus climatisé. Je ne comprends pas comment dans des pays aussi chauds que les Philippines (ou Hong-Kong ou le sud de la Chine l'été), les gens supportent une telle différence de température. On se croirait dans un réfrigérateur. Je n'exagère pas. J'en fais l'expérience en Chine pendant plusieurs mois, mais aux Philippines, c'est la même chose. Nous avons passé une horrible nuit dans un bus glacial entre Banaue et Manille. Peut-être le pire moment de notre voyage !

La plupart des moyens de transports philippins ont des images religieuses, des croix, des chapelets...

Dans les aspects positifs concernant les Philippines, je noterais :

- l'anglais : c'est bien pratique de pouvoir demander où l'on est et où l'on va ou pour négocier les prix. En plus, même si les échanges restent superficiels, on peut vraiment communiquer avec les habitants.

- la gentillesse des Philippins : et oui, les Laotiens et Cambodgiens m'avaient semblé plutôt sympas mais c'est difficile de vraiment le savoir. Pas contre, aux Philippines, on a vraiment été surpris par le nombre de personnes qui nous ont spontanément aidés, parlé, conseillés sans rien attendre en retour. Bien sûr, je ne suis pas naïve au point d'ignorer qu'on nous proposait parfois des prix exhorbitants ou des mauvais plans , mais il s'agit de ceux qui ont à faire directement avec les touristes. C'est comme partout. Par contre, les locaux sont vraiment agréables.

- des moyens de transports originaux et pratiques (voir prochain article)

Dans les points négatifs, je noterais :

- grosse déception : la nourriture !!! De la viande, de la viande, de la viande... Et souvent des morceaux gras ou inhabituels. Très peu de poisson et souvent très sec (genre thon). En fait, j'ai trouvé la cuisine très rustique, pas très savoureuse et c'était finalement toujours un peu la même chose. Bon, en même temps, la carte était souvent en filipino donc nous n'avions pas toujours le courage de chercher tous les mots dans notre guide lexical et peut-être sommes-nous passés à côté de la richesse culinaire de ce pays. Mais j'en doute...

- les chiens : à la base, je déteste les chiens. Ce fait établi, j'ai été bien malheureuse d'être sans arrêt entourée de chiens, surtout sur l'île de Palawan. Chaque maison avait au moins un ou deux chiens qui se promenaient partout même sur la plage. Nous avions choisi un bel hôtel les deux premiers jours où l'on pouvait manger dehors à 30 mètres de la plage. Mais des chiens n'arrêtaient pas de se glisser entre les tables sans que les serveurs puissent vraiment les chasser. J'admets une chose, cependant : ils n'aboyaient pas. La plupart du temps, ils étaient silencieux et se contentaient de nous suivre. N'empêche que je n'ai pas aimé. Sur l'île de Luzon, les chiens étaient moins nombreux et nous ont beaucoup moins embêtés.

- la difficulté à payer lorsque l'on n'a que de grosses coupures : encore une fois, c'est surtout à Palawan que nous avons rencontré ce problème. Nous venions juste d'arriver aux Philippines et nous n'avions que des billets de 1000 ou 500 pesos. Or, on nous a souvent refusé notre paiement. En fait, les gens n'avaient tout simplement pas assez de monnaie pour nous faire l'appoint. Donc lorsque nous avons voulu acheter deux bouteilles d'eau le premier soir dans une boutique du petit village où nous étions, le vendeur n'a pas pu nous les vendre quand nous avons présenté un billet de 500 pesos (environ 9 euros). On a réussi à récupérer des plus petites coupures par la suite, mais à chaque fois que nous tendions un gros billet, le tricycle ou la jeepney refusait systématiquement. C'est pour dire le coût de la vie !

- une notion du temps un peu aléatoire : il est parfois difficile d'obtenir une information précise lorsqu'il s'agit d'horaires. Selon les différentes personnes interrogées, les temps d'attente variaient pas mal. Pas évident pour planifier...

Autre exemple : le premier jour, nous avons atterri au terminal 2 de l'aéroport de Manille. Nous devions prendre un autre avion pour rejoindre l'île de Palawan. Bêtement, nous pensions que les terminaux se touchaient (ok, c'est vrai, nous n'avions pas lu notre guide sur ce sujet); or nous avons appris qu'il fallait prendre un bus ou un taxi pour aller au terminal 3. Nous avons opté pour le bus. Lorsqu'il est arrivé, nous avons demandé au chauffeur combien de temps il fallait pour rejoindre le terminal 3 car nous avions peu de temps entre les deux vols. Il nous a répondu : "15 minutes". Cela nous convenait, nous sommes montés à bord.

Premier arrêt : terminal 1. Déjà 10 minutes de passées. Un étranger monte et demande si le terminal 3 est loin : "15 minutes" lui répond le chauffeur. Oh oh. Second arrêt : terminal 4 et une vingtaine de minutes que nous roulons. Un autre étranger demande à nouveau quand nous allons arriver au terminal 3. "10 minutes, 15 minutes", lui répond le chauffeur exaspéré. Je lève les yeux au ciel : tout est à 15 minutes ! Le passager se rue vers la porte : son vol est dans moins de 5 minutes ! Finalement, nous atteignons le terminal 3. Il nous a fallu une trentaine de minutes. L'enregistrement des bagages pour notre vol se termine dans moins de 5 minutes. Nous courons et parvenons à temps au comptoir. Nos premiers pas sur le sol philippin ont été mouvementés. A la décharge du chauffeur, il faut préciser que les terminaux sont éloignés et qu'il faut passer par la ville. Or, Manille connaît des embouteillages monstrueux la plupart du temps. Dans ces conditions, évidemment, il est difficile de donner une heure précise.

Il n'empêche que le respect de l'heure n'est pas la première qualité des Philippines. Nous avons pris 3 fois l'avion, ils n'ont jamais décollé à l'heure. De même, il nous est arrivé de partir plus tôt que prévu ! Une fois, une jeepney prévue à 11 heures est partie dès 10h30. Une autre fois, le chauffeur nous dit que le bus part à 14 heures, or il démarre à 13h40 (heureusement, nous étions déjà installés dedans)... 

- la climatisation excessive de certains bus

J'ai l'air de critiquer plus que d'encenser les Philippines, mais ce n'est absolument pas le cas. Je me contente ici d'évoquer des faits très généraux. Le reste du voyage - paysages, villages, habitants - a été excellent; et vous le verrez dans les prochains articles.

Le trajet en train entre Himeji et Kinosaki est très agréable car on est toujours entouré de montagnes et on passe près de petits villages.

Au fur et à mesure que nous approchions de Kinosaki, le temps s'assombrissait et le paysage se couvrait d'un épais manteau blanc.

D'après la légende, Kinosaki aurait été fondée au 8ème siècle par un saint bouddhiste. Elle a accueilli plusieurs écrivains depuis le 18ème siècle et abrite aujourd'hui un musée de la littérature. Mais, elle est surtout connue pour ses "onsen".

En hiver, une zone de haute pression se développe sur la Sibérie et rencontre une zone de basse pression venant du nord de l'océan Pacifique. Il en résulte d'importantes chutes de neige sur la côte ouest du Japon.

Kinosaki n'échappe pas à ce phénomène.

Lorsque nous sommes arrivés, il neigeotait doucement. La rue principale était dégagée pour permettre la circulation des véhicules, mais pour les piétons, ce n'était pas évident : le trottoir n'avait pas été déblayé, il fallait donc naviguer entre les monceaux de neige empliée et les éclaboussures des voitures.

J'ai fait une découverte intéressante en marchant dans les rues de Kinosaki. Intéressante mais vraiment pas pratique pour les piétons encore une fois !  Les eaux de sources thermales sont utilisées au Japon pour faire fondre la neige dans les régions à fort enneigement. A Kinosaki, un système permet à un liquide spécial chauffé par l'énergie géothermique de s'écouler sur la route et de faire fondre la neige.

La personne qui marche d'un pas précautionneux, c'est moi... Cette démarche inélégante est moins due à la peur de glisser qu'aux tentatives d'échapper aux jets de ce liquide et d'éviter de me mouiller les pieds (peine perdue au final...)

Sur les rives de l'Otani-gawa, ponctuée de jolis ponts, s'alignent de nombreux établissements thermaux et auberges traditionnelles ("ryôkan").

Alors que la neige se mettait à tomber plus intensémment, nous avons rejoint notre ryôkan. C'est une auberge moderne et très élégante. La décoration intérieure paraît simple mais tout est dans les détails très raffinés. En plus, seuls des matériaux naturels ont été utilisés (parquets en bois, tatami sur le sol dans les chambres, murs en terre, bambous...).

Dans notre ryôkan, il y avait également 3 bains privés. C'est-à-dire qu'ils étaient utilisés par tout le monde, mais pas en même temps. Il suffisait simplement de réserver auprès de l'accueil et de préciser l'heure à laquelle nous souhaitions prendre notre bain. En général, lorsqu'il s'agit de bains privés, on a le droit à une heure maximum pour que tout le monde ait la possibilité d'y aller.

Nous en avons essayé deux : l'un des bains avait un sol recouvert de tatami (je n'avais encore jamais vu cela), l'autre était situé à l'extérieur (mais à l'abri de tout regard évidemment). C'était assez génial, en fait. Le froid était mordant, la neige avait recouvert toute la ville et, pourtant, nous prenions notre bain dehors. Les Japonais apprécient ce contraste : la chaleur réconfortante du bain et le froid qui gèle tout. Quand je suis sortie, j'avais presque des stalactites dans les cheveux quand même (ceux qui étaient mouillés et étaient restés au contact du froid) !

Qui dit ryôkan, dit cuisine de haute qualité. Nous nous sommes régalés de fruits de mer et, notamment, de crabe. C'est la spécialité de Kinosaki, la meilleure saison étant en hiver. Crabe à décortiquer, crabe bouilli, crabe mijoté, "kani miso" (les organes internes du crabe mélangés avec du "miso", pâte de soja fermenté - expliqué ainsi, on peut avoir des doutes, mais c'est délicieux; j'en ai été la première surprise !)... nous avons tout goûté ! C'était un régal, mais pour être honnête, trop de crabe, tue le crabe...

Selon la légende,  les cigognes venaient se baigner dans les sources de Kinosaki pour soigner leurs blessures. Plus tard, des bains publics ont été construits pour profiter des bienfaits de ces eaux. Et depuis, Kinosaki est une destination très appréciée par les Japonais pour ses bains.

Notre ryôkan nous a fourni un pass nous permettant d'accéder gratuitement aux sept onsen de la ville ("Soto-yu"). Nous ne les avons pas tous testés !

Nous sommes allés dans deux d'entre eux : le Ichi-no-yu et le Gosho-no-yu.

Le Ichi-no-yu (numéro 1) était le plus grand bain public de la côte ouest du Japon avant la construction du Satono-yu, également à Kinosaki. Son nom a été donné par un spécialiste de l'époque d'Edo qui a déclaré que c'était la meilleure source thermale du Japon.

Le Gosho-no-yu est intéressant pour son bain ainsi que son architecture calquée sur celle de l'ancien Palais Impérial de Kyôto et  ses décorations dans l'entrée. Il paraît même qu'en 1267 la soeur de l'empereur Go-Horikawa serait venue s'y baigner.

Nous sommes allés à l'Ichi-no-yu, le premier soir. Le lendemain matin, mon copain m'a fait lever aux aurores - à savoir 6 heures du matin - car il voulait absolument que nous soyons les premiers à entrer dans le Gosho-no-yu qui ouvre ses portes à 7 heures.

Il était persuadé qu'il y aurait foule - il avait lu cette information sur internet - pour obtenir le "ticket d'entrée numéro 1". C'est simplement un souvenir. L'homme et la femme arrivés les premiers à l'ouverture du bâtiment reçoivent chacun une plaquette en bois sur laquelle sont marqués : Gosho-no-yu, la date et dit que l'on est le premier (ou la première).

J'étais persuadée que les 3 mètres de neige décourageraient les quelques téméraires qui auraient eu la même idée que nous, et j'avais raison car nous avons attendu gelés et seuls pendant une bonne demi-heure. Vers 6h50, un homme est arrivé, visiblement déçu de voir que mon copain était devant lui. A 7h, mon copain et moi avons reçu chaque notre petite plaquette. Puis, après cette longue attente dans le noir et le froid glacial, nous avons enfin pu nous réchauffer dans un bon bain.

Mis à part les bains publics, vous pouvez profiter des "ashiyu" (bains pour les pieds) ou boire de l'eau aux fontaines publiques.

Vous allez me dire que prendre tant de bains, c'est fou ! Mais, c'est très appréciable lorsqu'il fait si froid. Après avoir parcouru la ville dans le froid et la neige, il n'y a rien de meilleur que de plonger dans un bain brûlant. Puis, on ressort, on se refroidit, on va dans un autre bain. C'est une des façons dont les Japonais aiment passer l'hiver le week-end.

Dernier jour et dernière balade à Kinosaki entre accalmies et chutes de neige intenses.

Dernier bain de pieds avant de monter dans le train qui nous ramènera à Himeji d'où nous reprendrons la voiture pour rejoindre Nagoya.

Au revoir, joli Japon. L'hiver n'est peut-être pas la meilleure période pour y aller, mais le Japon a du charme à toutes les saisons ! Et les onsen sous la neige, c'est une facette du Japon, sans aucun doute. J'ai tout adoré pendant ce petit voyage, mais Kinosaki est probablement mon meilleur souvenir, peut-être parce que j'y ai expérimenté un Japon que je ne connaissais pas encore...

Après deux ou trois heures d'autoroute dont une partie longeait la côte, nous sommes arrivés à Matsuyama (en haut à gauche sur la carte).

C'est la plus grande ville de l'île avec un peu plus de 500 000 habitants.

Elle est importante sur le plan culturel avec le Dogo onsen, une source thermale utilisée depuis très longtemps. Elle possède également un très beau château. Enfin, c'est une ville très connue au niveau littéraire puisque un grand romancier et un des plus célèbres auteurs de "haiku" (une forme de poèmes) y ont résidé.

Mais d'abord, je voudrais évoquer un autre sujet spécifique à l'île de Shikoku.

Nous avons commencé notre visite de Matsuyama par le temple Ishite. C'est le temple n°51 dans le pélerinage des 88 temples de Shikoku.

De quoi s'agit-il ?

Le pélerinage de Shikoku suit les traces de Kôbô Daishi, un moine, fondateur d'une des écoles bouddhiques du Japon - l'école Shingon - qui aurait effectué ce voyage (légendaire ?) il y a quelques 1200 ans. Mais les croyants de toutes tendances peuvent le faire.

Ce pélerinage comprend 88 temples et il fait 1200 km. Il s'achève souvent au Mont Kôya (sur l'île principale, celle de Honshû) où Kôbô Daishi a terminé sa vie. Il faut entre un et deux mois pour terminer ce pélerinage si l'on est à pied. Cependant, de plus en plus de pélerins se contentent des temples principaux et font le reste du trajet en bus, en vélo ou en voiture. Il n'est pas nécessaire de suivre l'ordre des temples.

Les pélerins sont reconnaissables à leurs vêtements blancs, à leur chapeau conique et à leur bâton; malheureusement, nous n'en avons pas vu (cela dit, en hiver, je doute qu'il y en ait beaucoup qui tentent l'aventure).

A l'entrée du temple, plusieurs symboles nous rappellent qu'il s'agit bien d'un lieu sacré où passent des pélerins, notamment une paire de sandales en paille dans la porte Niô-mon qui date de 1318.

Un peu plus loin dans l'enceinte du temple, nous sommes tombés sur des marches qui s'enfonçaient dans la montagne et cette pancarte : (à droite, à côté du bonhomme), c'est le nom du 52ème temple le "Taisan-ji" à 10,5 km et le mot à gauche "henro dô" indique le chemin ("dô") à suivre pour les pélerins ("henro"). Vous allez me dire que même sans traduction, vous vous en doutiez...

Après la visite du temple, nous sommes allés déposer nos affaires dans notre "minshuku" (chambre d'hôte) située pas très loin du temple et, encore mieux, à une minute d'un des sites phares de la ville : le Dogo Onsen.

Mon copain a choisi cette pension pour une seule raison : l'eau utilisée pour le "furo" (bain) est la même que celle du Dogo Onsen. Bon, je suis encore novice par rapport à tout ce qui est culture du bain au Japon et je ne suis pas si attachée que ça à ce genre de détails; mais, pour mon copain, cela semblait être le comble du bonheur. Sur la façade de la pension, il y avait d'ailleurs une pancarte précisant cette information (photo à  droite).

C'était une toute petite pension avec seulement quelques chambres et nous étions les seuls clients ce jour-là. Parfait, le bain n'était rien que pour nous !

Après le bain, le repas (beaucoup de poissons : en sashimi (cru), grillés, ...).

Avant le dîner, toutefois, nous avons fait un tour dans le quartier.

Comme toujours au Japon, le moderne et l'ancien se mélangent. Le splendide Dogo Onsen se trouve coincé entre une rue et des immeubles assez hideux. Cela dit, si vous faites abstraction des alentours, vous ne pouvez qu'être émerveillés par l'édifice.

Comme je l'ai déjà précisé, le Dogo onsen est l'une des plus anciennes et des plus célèbres sources thermales du Japon. Le bâtiment actuel du bain public est en bois sur trois niveaux construit en 1894. L'intérieur est un incroyable labyrinthe de couloirs, de petites pièces aux portes coulissantes, d'escaliers raides. De l'extérieur, on ne peut pas imaginer.

Il existe 4 sortes de prix.

Le rez-de-chaussée donne accès au bain public (hommes et femmes séparés), c'est le "kami no yu" (bain des dieux) à 400 yen (3,30 €) l'entrée

L'étage suivant permet d'accéder à d'autres bains (toujours séparés), plus petits et plus élégants, c'est le "tama no yu" (bain des esprits) avec quelques services en plus : prêt de "yukata" (sorte de kimono léger), on nous offre également des petits gâteaux et du thé

Si vous payez un peu plus, vous pouvez visiter l'ancienne partie réservée à la famille impériale, qui avait évidemment son propre bain.

Le dernier prix vous permet d'obtenir toutes ces options ainsi que le droit de vous reposer dans une des pièces privées en tatami du troisième étage.

Mon copain et moi avons testé le bain public basique (dans des pièces séparés puisque hommes et femmes ne partagent pas le même bain) le premier soir et la troisième option le lendemain matin.

C'est vrai que le rez-de-chaussée est très fréquenté. On oublie assez facilement la nudité (euh...en théorie) car personne ne fait attention à vous et grâce à la vapeur très dense. Il y avait beaucoup de vieilles femmes le soir où j'y étais. C'était un spectacle assez fascinant. En effet, beaucoup d'entre elles faisaient en fait de véritables ablutions. Elles s'aspergeaient d'eau sur plusieurs parties du corps comme s'il s'agissait d'un rituel. J'en ai même vu boire l'eau qui sortait de la fontaine (déjà que j'ai du mal à y plonger un orteil tellement elle est chaude, je me demande comment elles font pour en avaler ne serait-ce qu'une goutte !).

(c'est le bain des hommes, seule photo que j'ai pu trouver sur internet)

Le lendemain matin, il n'y avait qu'une femme dans le bain au deuxième étage lorsque j'y suis allée; donc c'est un peu plus cher mais un peu plus tranquille (disons plus facile pour la gestion de la nudité qui continue à me gêner quand même).

En plus, comme je suis une occidentale, j'ai toujours peur que les Japonaises craignent que je ne connaisse pas les règles du onsen; du coup, je passe toujours beaucoup plus de temps qu'elles à me laver pour leur montrer (même si elles ne me regardent pas, en fait) que je suis bien propre avant de plonger dans le bain.

Encore une chose qui m'embarrasse, dès que je sors du bain, je suis rouge comme une écrevisse (je vous assure que l'eau est bouillante !) alors que les Japonaises gardent leur teint frais...

Sur les deux photos ci-dessous, voici la partie qui était réservée à la famille impériale (on l'a vue de l'intérieur mais interdiction de prendre des photos : en réalité, c'est bien dans l'esprit japonais - dépouillement et simplicité; cela ressemblait à des pièces normales à peine un peu plus luxueuses). La famille impériale avait quand même sa propre entrée (photo à gauche) et un petit jardin (photo à droite).

Le Dogo Onsen, la nuit tombée.

Le lendemain, après notre bain au Dogo Onsen et notre petit-déjeuner, nous nous sommes rendus au musée consacré au poète Masaoka Shiki (1867-1902), qui est né et a vécu à Matsuyama. Il a passé sa vie à moderniser les anciennes formes de poésie japonaise. C'est à lui que l'on doit les "haïku" tels que nous les connaissons aujourd'hui - tercet de trois vers de 5,7 et 5 syllabes.

On dit d'ailleurs qu'il est "le père du haïku moderne". 

L'autre écrivain important de la ville est Natsume Sôseki (1887-1916), romancier et ami de Shiki. Il est surtout connu pour son roman "Botchan" qui se passe à Matsuyama. Dans cette histoire, on suit la vie d'un jeune professeur qui arrive à Matsuyama à une époque où le Japon connaît de profondes réformes.

La ville célèbre le roman de différentes façons en ayant conservé, par exemple, l'ancienne gare de cette époque. Un petit train - ou plutôt un wagon -, le "Botchan", est en service et permet de se rendre dans le centre-ville.

Près de la gare, on peut voir aussi une horloge qui met en scène toutes les heures le roman "Botchan" avec de petits personnages mécaniques.

Vous pouvez également goûter aux sucreries, les "Botchan Dango".

Comme vous le voyez, tout une activité touristique s'est développée sur ce thème.

Dernière visite à Matsuyama : son château.

Jolie promenade car le château, achevé en 1627,  a été édifié sur une colline de 132 mètres. C'est l'un des rares châteaux japonais a avoir été préservé dans son état d'origine bien que certaines parties aient été reconstruites au 19ème siècle.

Ce château appartenait au clan Matsudaira (dont j'ai parlé dans mon article sur Takamatsu) et il l'est resté jusqu'à la fin de l'époque d'Edo.

Le donjon de trois étages a été bâti en 1820 après que le précédent de cinq étages a été détruit par la foudre. 

Du donjon, on peut jouir d'une vue panoramique sur la ville et la Mer Intérieure.

Ce château est un bel exemple de l'architecture féodale du Japon. Et c'est vraiment une belle promenade pour y accéder si vous choisissez d'y monter à pied. Les remparts sont impressionnants, on traverse plusieurs cours et portes avant d'accéder à la partie principale qui permet d'avoir un bel aperçu sur les alentours.

J'ai adoré Matsuyama : j'avais lu "Botchan" il y a longtemps, mais cela m'a donné envie de le relire; j'ai beaucoup aimé le château et, enfin, le Dogo Onsen est magnifique. Bon, évidemment, si vous êtes réticents à l'idée de pénétrer dans un bain public, vous manquerez l'intérieur qui vaut le coup d'oeil.

J'ai l'impression d'être un disque rayé à dire tout le temps "j'adore", mais sincèrement, je trouve tout très beau, très bon et très intéressant ! Et le meilleur reste à venir ! Quel teaser...

Oh, et j'ai oublié une chose !

Comme quoi, même au bout du monde, on est rattrapé par son passé...lol