Les routes dans le nord du Laos sont terribles. Les trajets prennent un temps infini car c'est très montagneux et les routes sont sinueuses, pleines d'ornières, parfois à moitié effondrées ou pas goudronnées. Cependant, j'ai quand même réussi à rejoindre Luang Nam Tha depuis Muang Ngoi Neua en une seule journée !
9h50 - départ en bateau pour Nong Khiaw
11h30 - mini-van pour Oudom Xai (arrivée vers 14h45)
15h15 - bus pour Luang Nam Tha (arrivée vers 19h)
Tout s'est déroulé sans heurts et avec fluidité; à croire que le bus pour Luang Nam Tha nous attendait ! Et peut-être est-ce le cas après tout... Par contre, entre le mini-van où nous étions entassés et le bus où il n'y avait pratiquement pas d'espace pour mettre les jambes; j'ai fini la journée complètement courbaturée.
On a traversé quelques villages; mais surtout des paysages vallonés. Nous n'avons croisé pratiquement aucun véhicule si ce n'est quelques camions.
Par contre, la surprise c'est la forte présence de la Chine : beaucoup de panneaux écrits en chinois; des marchandises chinoises; des camions transportant des produits chinois... Je me sentais soudain un peu comme à la maison "Ah, je comprends ce qui est écrit ou à peu près !!" Mais en même temps, j'étais mal à l'aise. Qu'est-ce qui poussent les Chinois à "annexer" cet endroit ? Est-ce que le territoire chinois n'est pas suffisamment grand ? N'ont-ils pas assez à faire dans leur propre pays ?
A l'approche de Luang Nam Tha, soudain, la route principale devient plus large et elle est recouverte de goudron. Ce sont certainement les Chinois qui financent ces infrastructures pour faciliter le transport et les échanges. En fait, le nord du Laos souffre de la présence des Chinois dans les environs. Récemment des problèmes de niveau d'eau de Mekong qui empêchent la navigation et aggravent la sécheresse sont survenus et sont dus à la construction de barrages par les Chinois qui captent une partie de l'eau. D'autre part, de larges surfaces boisées dans la région ont été rasées pour en vendre le bois avant d’y planter des tecks et des hévéas. Les investissements chinois ont considérablement accéléré l’expansion de l’industrie du caoutchouc. Les entreprises chinoises investissent massivement dans de gigantesques plantations.
Luang Nam Tha est une bourgade avec de larges avenues. Les touristes viennent ici pour faire des treks dans la réserve naturelle de Nam Tha. Tout est très réglementé et les touristes doivent être accompagnés d'un guide pour éviter les abus du tourisme et protéger les villages ethniques.
Je n'avais plus qu'une journée de libre au Laos et je pensais faire du vélo pour visiter les villages dans les alentours; mais dans une agence alors que je cherchais des cartes et des informations, j'ai rencontré une Suisse germanophone et une Chinoise qui elles-mêmes s'étaient rencontrées par hasard avant le dîner. Elles n'avaient qu'une journée à Luang Nam Tha et cherchaient des possibilités de treks d'une journée. Je me suis alors tournée également vers cette possibilité (d'autant que le prix dépend du nombre de participants), même si je me doute que le mieux, c'est de partir au moins deux jours pour pouvoir s'éloigner vraiment et dormir dans un village. Cependant, nous avons trouvé une option qui nous semblait intéressante; rendez-vous fut donc pris pour le lendemain à 8h.
Nous avons commencé la balade en nous arrêtant dans un village de l'ethnie Lanten. Elle est facilement reconnaissable au costume traditionnel que portent les femmes. Il est d'un bleu très foncé, tissé et teint par elles-mêmes comme nous avons pu le voir.
Leur langage est également particulier puisque les vieillards lisent et écrivent encore avec des caractères chinois. Ce n'est pas si étonnant puisque les Lanten sont originaires de Chine.
Nous avons ensuite commencé la randonnée. Un guide local nous a rejoint et traçait le chemin à coup de machettes à travers la jungle. La montée était assez raide mais nous faisions des pauses régulièrement pendant lesquelles notre guide traduisait les explications de l'autre guide sur la faune et la flore. La végétation était assez abondante mais les rayons du soleil parvenaient à traverser les feuilles et à jeter un kaléidoscope de couleurs et de lumière sur le sol.
Le midi, pause pique-nique avec une feuille de bananier en guise de table et nos doigts pour les couverts.
L'après-midi, nous avons poursuivi notre randonnée mais c'est devenu plus facile car nous descendions. Cependant, nous ne cessions de glisser sur les feuilles sèches qui tapissaient le sol. Mes compagnes ayant peur de glisser avançaient très lentement. Nous n'avons atteint le pied de la montagne que vers 17h.
Avant d'arriver à un village où devait se terminer notre journée, nous avons traversé une forêt d'hévéas. Les saignées sur l'écorce du tronc pour récupérer le latex étaient bien visibles.
Nous avons donc fini notre randonnée par la découverte d'un village Hmong. Vous remarquerez que les habitations sont construites à même le sol et non pas sur pilotis comme c'est l'habitude au Laos.
Les habitants étaient en train de remplacer la toiture d'une des maisons.
J'ai bien aimé cette journée mais je m'attendais un peu à autre chose. En fait, le "trek dans la jungle" était plus une randonnée dans une forêt dense et surtout notre guide était trop jeune et inexpérimenté avec un niveau d'anglais très moyen (en réalité, il est encore étudiant et vient travailler à l'agence quand il n'a pas cours); nous avions du mal à obtenir des réponses claires ou illustrées à nos questions. Ce que j'aimerais faire, c'est partir entre trois et cinq jours dans un vrai trek pour atteindre des villages très éloignés de toute "civlisation". Ce sera pour une autre fois et sans doute dans un autre pays !
