Alors que les Chinois célèbrent la fête du printemps en janvier/février; les Japonais ont une fête traditionnelle qui célèbre également l'arrivée du printemps (selon le calendrier lunaire). C'est la fête de Setsubun qui a lieu chaque année le 3 février.

"Setsubun" désigne littéralement les nœuds du bambou qui séparent chaque section du tronc. Ces sections symbolisant une saison, le "setsubun" est le moment charnière du passage d'une saison à l'autre. Il existait donc autrefois quatre fêtes de "setsubun", dont seule celle du « commencement du printemps » (risshun) est encore célébrée de nos jours.

Setsbun correspond plus précisément  au jour précédant le premier jour du printemps (risshun) dans l’ancien calendrier lunaire. C’est donc la veille du renouveau, l’occasion de se plier à des rituels de purification des maux de l’année passée, d’éloigner les mauvais esprits pour l’année à venir et d’attirer la chance.

Cette fête tire ses origines d'une tradition chinoise introduite au Japon au 8ème siècle qui avait pour but de chasser les démons. C’est au 13ème siècle que le rituel du lancer de haricots (mamemaki) est associé à Setsubun.

De nos jours, les Japonais célèbrent Setsubun à la maison. La tradition de "mamemaki" consiste à lancer des haricots de soja grillés par la fenêtre en criant « Oni wa soto ! Fuku wa uchi ! » c’est-à-dire « Dehors les démons ! Dedans le bonheur ! » Ainsi, on chasse le mal incarné par les démons et on attire la bonne fortune. Ensuite, on mange le nombre de haricots correspondant à son âge.

De plus en plus, Setsubun est célébrée dans les temples plutôt qu’à la maison. Dans certains temples bouddhistes et sanctuaires shintô, il s’agit d’une grande célébration durant laquelle prêtres et invités lancent des haricots. Si à Tôkyô, il est coutume de faire appel à des célébrités (hommes politiques, sumos, stars de la télé...) pour les lancer, à Kyôto se sont les geiko qui sont à l'honneur.

C'est ce qu'on a eu l'occasion de voir au sanctuairen shintô de Yasaka à Kyôto. Les geiko (ou maiko ?) ont exécuté une danse traditionnelle puis ensuite des prêtres et des personnages très maquillés ont lancé les haricots.

Nous étions avalés par la foule qui criait et agitait frénétiquement les bras pour tenter d'en attraper quelques uns. Mon copain et moi sommes repartis bredouilles. En fait, l'événement n'a pas duré longtemps, une quinzaine de minutes; et pourtant, nous étions plusieurs centaines de personnes rassemblées dans l'enceinte du sanctuaire. Nous étions un peu loin et mal placés mais c'était sympa.

Nous n'avons passé que deux nuits à Kyôto; alors, nous ne pouvions pas tout voir.

Nous avons choisi notamment de revisiter les temples célèbres de l'est de Kyôto. Je les avais tous vus (ou presque), mais c'est avec un réel plaisir - et en dépit des averses - que je suis retournée sur ces lieux enchanteurs.

Depuis la gare près de laquelle nous logions, nous avons pris un bus qui nous a menés près du Ginkaku-ji (temple du Pavillon d'Argent), classé à l'Unesco. Il a été bâti en 1482 pour servir de villa au shôgun Ashikaga Yoshimasa pour sa retraite. Il a été transformé en temple zen à sa mort en 1490. Son jardin est un bel exemple de "karesansui" (jardin sec ou de pierres).

Le pavillon, dont le réel nom est le Kannon-den (Hall de Kannon, bodhisattva de la compassion), comporte deux niveaux et contient - donc - une statue de Kannon. Cependant, l'édifice n'est pas ouvert au public.

Mais, au fait, d'où vient son nom puisqu'il n'est pas recouvert d'argent ? Plusieurs théories à ce sujet. L'une dit que les travaux ont été interrompus avant la fin. Une autre croit qu'il a été surnommé ainsi un siècle plus tard d'après le Kinkaku-ji (le temple du Pavillon d'Or) édifié par son grand-père. Enfin, la dernière - et la plus poétique, à mon avis - explique que son nom vient des nuances argentées que le bâtiment prenait la nuit lorsque la lune se reflétait sur ses murs sombres (à l'époque couverts de laque noire). Ah, l'esprit japonais...

Ce pavillon est l'un des deux seuls édifices qui n'a été touché ni par les incendies ni par les séismes. Bien sûr, il est rénové régulièrement.

Ce temple est particulièrement célèbre un jardin de pierres et de sable. Le contraste entre les vagues, la "Mer de Sable d'Argent", et le Mt Fuji qui se détache est saisissant.

Après avoir dépassé le Togudo, l'autre édifice qui date du 15ème siècle, qui n'est généralement pas ouvert au public non plus; on arrive dans le jardin de mousse du Ginkaku-ji. Le chemin nous fait traverser des petits ponts, des  étangs et nous fait grimper une petite colline qui donne une jolie vue sur le pavillon.

En sortant du temple, nous avons pris le "Chemin de la philosophie".

Il suit un petit canal sur deux kilomètres que bordent des centaines de cerisiers. Evidemment, début février, ça manque un peu de couleurs... Ce chemin tire son nom de Nishida Kitaro (1870-1945), l'un des plus célèbres philosophes du Japon, dont on dit qu'il avait l'habitude de pratiquer la méditation sur ce chemin en se rendant à l'université de Kyôto.

Nous nous sommes arrêtés un instant dans l'un des sanctuaires près du chemin, celui de Otoyo. Son originalité  ? Deux statues de souris jouent le rôle de gardiens. Celle de gauche tient un bol de "sake"; l'autre un parchemin. On dit qu'elles apportent santé, longue vie et bonheur.

Nous avons poursuivi notre route et sommes arrivés au temple "Eikan-dô".

A l'origine, il s'agissait d'une villa qu'un noble de la cour de la période d'Heian (710-1185) a offerte à un moine qui l'a convertie plus tard en temple, lui donnant le nom de "Zenrin-ji" (temple du Bosquet Calme).

Au 11ème siècle, le Zenri-ji avait à sa tête un moine très populaire, Eikan, dont a été tiré le surnom de ce temple (le Hall Eikan). C'est à Eikan que ce temple doit l'acquisition d'un objet de culte rare : une statue du Bouddha Amida. Mais pas n'importe laquelle.

Selon la légende, Eikan marchait dans le temple lorsque la statue, qui regardait droit devant elle, a tourné la tête vers le moine et lui a parlé. Depuis lors, selon l'histoire, cette statue serait restée dans cette position. Ce Bouddha Amida est désormais connu comme celui regardant par-dessus son épaule. On ne peut pas prendre de photo à l'intérieur.

Nous avons terminé avec la visite du Nanzen-ji (temple Zen du Sud). C'est l'un des cinq grands temples zen de Kyôto et il est également classé à l'Unesco. 

L'histoire de cet édifice remonte au 13ème siècle lorsque l'empereur Kameyama fit de cette villa un temple zen (il n'était pas inhabituel à cette époque-là de voir d'anciens empereurs devenir moines). Les bâtiments originaux ont été détruits trois fois par des incendies : en 1394, 1448 et 1467. Le temple actuel date de l'époque Momoyama (1570-1600).

On entre dans le temple par une immense porte, Sanmon, construite en 1628.

Ensuite, on pénètre dans la partie payante avec le Hojo, le hall principal du Nanzen-ji et la résidence dans l'ancien moine en chef.

Il est connu pour les peintures de tigres en feuilles d'or sur ses "fusuma" (portes coulissantes).

Il est également célèbre pour son beau jardin sec dont on dit que les grosses pierres représentent de jeunes tigres traversant l'eau. C'est un bon exemple des jardins dessinés au début de l'époque d'Edo, en 1600, puisque les arbres et pierres sont tous rassemblés dans l'un de ses coins.

Ce jardin est également un exemple de "shakkei" (paysage emprunté); c'est-à-dire que l'on utilise des éléments distants (naturels comme des montagnes) et on les inclut dans la composition du jardin pour lui donner une impression de dimensions infinies. Dans le cas du Nanzen-ji, c'est le mont Yokakuryo Dainichi que l'on voit au dernier plan.

Pour terminer cette journée (même si en fait, c'était un autre soir), nous avons fini par une dernière visite : le Kiyomizu-dera (temple de l'Eau Pure), classé à l'Unesco. Incontournable de Kyôto et unique en son genre.

Les ruelles autour sont des plus touristiques avec des centaines de jolies boutiques de souvenirs (même si on déteste le shopping, on ne peut pas résister à l'attrait des magasins japonais).

Grosse déception à l'arrivée : le Kiyomizu-dera était en pleine rénovation; la partie principale était photographiable, heureusement. En fait, nous avons vu beaucoup de chantiers à Kyôto cette fois-ci. Mon copain soupçonne les autorités japonaises de le faire exprès pour gâcher les vacances des touristes chinois - très nombreux à cette période puisque c'était le Nouvel An chinois. Je suppose que la préservation des édifices en bois demande un soin particulier et l'hiver est quand même la saison la moins touristique, donc je ne pense pas que le Japon soit si malintentionné. Toutefois, les relations diplomatiques ne sont pas au beau fixe entre les deux puissances; alors ça n'est peut-être pas si absurbe. D'autant que je me demande ce que pensent les Japonais des touristes chinois qui parlent fort et ont du mal à respecter les règles. Cela dit, quoi que peuvent penser les Japonais, les touristes chinois sont importants sur le plan économique - tout comme en France, d'ailleurs. J'ai vu un reportage aux informations japonaises qui expliquait que les touristes chinois qui voyagent au Japon dépensent des sommes astronomiques, notamment en produits électroniques et cosmétiques. Ils ont même montré l'exemple d'un Chinois qui a dépensé plus de 300 000 yens (plus de 2000 euros) dans un un même magasin : il avait acheté deux autocuiseurs de riz et plein d'autres articles en double ou triple (pour ses amis ou sa famille sans doute). Ici, en Chine, personne n'a confiance en rien. Ainsi, les Chinois riches achètent beaucoup de produits à Hong-Kong ou lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Même mes étudiantes achètent de la nourriture ou des produits cosmétiques à Hong-Kong. Quand aux Chinois qui n'ont pas les moyens... c'est une autre histoire. En attendant, les touristes chinois remplissent bien les poches des pays étrangers.

Le Kiyomizu-dera, fondé en 780, tient son nom de la chute d'eau qui se trouve à l'intérieur de son enceinte.

D'ailleurs, en contrebas du bâtiment principal se trouve cette chute dont l'eau - divisée en trois petits ruisseaux- aurait des propriétés thérapeutiques. Il est dit que chaque ruisseau possède une vertu particulière : l'un pour la santé, l'autre pour la longévité et le dernier pour le succès dans les études. Toutefois, boire à ces trois ruisseaux serait considéré comme un signe d'avidité... Faites donc le bon choix...

Le Kiyomizu-dera est surtout célèbre pour sa plateforme, soutenue par des centaines de piliers sans aucun clou, à flanc de colline et qui donne une vue impressionnante de Kyoto.

Nous avons terminé notre journée avec un détour par le quartier de Gion.

C'est un nom qui n'est pas inconnu des occidentaux qui y voyaient (y voient encore ?) un monde de fantasmes puisque c'est l'un des quartiers de Kyôto où travaillent encore les fameuses "geisha". Il faut savoir qu'à Kyôto, on ne dit pas "geisha" mais "geiko"-  et "maiko" (pour les apprenties). Une "geiko" signifie une "personne d'arts", autrement dit une artiste. Aussi, lorsque les occidentaux imaginent des sortes de "prostituées de luxe", ils sont à côté de la plaque. Les geiko sont des artistes accomplies qui maîtrisent à la perfection les différents arts japonais. Une geiko a pour fonction de divertir des clients par ses arts et sa conversation. Il n'est pas attendu autre chose d'une geiko. Mais, c'est vrai que ce n'est pas si simple; en tout cas, les choses étaient un peu plus floues dans le passé avec, par exemple, le passage à l'âge adulte d'une maiko - lorsqu'elle devait perdre sa virginité avec un homme qui avait gagné les enchères sur cet "événement". Cette pratique est devenue illégale après 1959. Aujourd'hui, les geiko sont plus protégées par la loi et libres dans leur vie privée.

Comme je l'expliquais, les geiko sont formées pour divertir les clients lors de banquets, dîners et autres occasions. En général, ces dîners se déroulent dans une "ochaya" (maison de thé) qui fournit juste une salle avec tatami : la nourriture et les services d'une geiko sont réservés exprès en fonction du client. Les ochaya sont des lieux exclusifs et n'ouvrent leur porte qu'aux clients qu'elles connaissent.

A la différence d'un restaurant, il n'y a pas d'addition à la fin du repas. En fait, toutes les dépenses de la soirée (la salle, la nourriture, les prestations de la geiko, le taxi...) sont ajoutées à la note totale du client qui est prélevée sur son compte à la fin du mois. Il s'agit là, à l'évidence, d'un système basé sur la confiance, c'est pourquoi on ne peut entrer dans ce monde clos que si l'on connaît quelqu'un qui est déjà client et peut être votre garant.

Pendant un dîner, les geiko et maiko divertissent les invités. Elles sont chargées d'entretenir une conversation spirituelle tout en remplissant les verres. Elles organisent aussi toutes sortes de jeux où le perdant a souvent pour punition de vider son verre.

Le moment le plus important (bien qu'à mon avis, les invités soient trop ivres pour vraiment apprécier...), c'est lorsqu'elles dansent accompagnées par de la musique traditionnelle, généralement du shamisen (instrument à cordes) joué par une autre geiko. Le nombre de geiko et maiko varie selon le nombre d'invités et ... le budget de l'hôte.

Mon copain et moi avons parcouru avec plaisir les ruelles de Gion avec le secret espoir d'apercevoir une maiko ou geiko se rendant dans une ochaya, mais en vain. Peut-être connaissent-elles des passages secrets pour éviter les touristes qui jouent aux paparazzis ? Nous observions le manège des taxis qui déposaient régulièrement des directeurs ou présidents de société devant différentes ochaya. En tout cas, c'est qu'on peut imaginer puisqu'il faut débourser plusieurs milliers de yens pour ce genre de soirée; ce qui n'est pas à la portée de tout le monde.

Les ochaya sont vraiment très discrètes : pas de carte ou de menu, pas même d'enseigne. A vrai dire, elles ressemblent à de simples entrées de résidences - élégantes résidences, tout de même. On comprend bien que ce monde n'est pas ouvert au passant. Ainsi, même si nous n'avons pas entrevu le visage poudré d'une maiko, notre petite promenade était charmante.

Le lendemain, nous nous sommes levés aux aurores (6h quand même !) pour pouvoir attraper le bus de 7h pour Gokayama. Ce site est en fait composé de plusieurs villages avec des fermes et demeures de style "gassho-zukuri".

Les villages sont assez éloignés les uns des autres; donc ne comptez pas vous y rendre à pied. Par contre, le bus ne passe que tous les 3 heures, alors ne le ratez pas ! Nous ne nous sommes pas arrêtés au premier village, Suganuma, car il n'était que 7h30, qu'il pleuvait et que tout était fermé. Nous avions un peu peur de finir gelés en attendant le prochain bus 3 heures plus tard. Suganuma occupe une terrasse dominant la même rivière qu'à Shirakawa-go, la Sho. Il est tout petit avec seulement 9 maisons de style "gassho", dont la plus récente n'a été construite qu'en 1929.

Nous avons plutôt opté pour Ainokura, un peu plus loin. A 8h, tout était encore fermé et le soleil n'était décidément pas au rendez-vous ce jour-là.

Pour nous réchauffer, nous avons grimpé un chemin enneigé nous donnant un joli point de vue sur le village.

Ainokura se trouve également sur un plateau en terrasses, au-dessus du cours de la Sho, et compte 20 maisons de style "gassho".

En raison du relief montagneux, la culture traditionnelle japonaise du riz n'était pas très productive dans cette région, ce qui explique que les paysans se soient tournés vers d'autres cultures céréalières telles le sarrasin et le millet qui acceptent des champs plus petits. Les quelques produits commercialisables de la région étaient notamment le papier japonais (washi) fait de fibres de mûrier, arbre que l'on rencontre dans la région et les produits de base de la sériciculture. La production de papier s'est poursuivie tout au long de la période Edo mais a décliné quand les procédés de fabrication occidentaux sont apparus au 19ème siècle. L'industrie de la soie a survécu plus longtemps, du 17ème siècle jusque dans les années 1970. Le besoin de grands espaces pour l'élevage des vers à soie et le stockage des feuilles de mûrier ont, par ailleurs, eu une incidence très forte sur la multiplication des maisons de type "gassho".

Dans l'une des anciennes fermes transformée en petit musée folklorique, nous avons pu observer et jouer du "sasara". Il s'agit d'un instrument à percussion traditionnel utilisé pour accompagner les chansons populaires et les danses. Il se scompose de très nombreuses plaquettes de bois reliées par un cordon tressé. On joue du "sasara" en utilisant les poignées de chaque côté et en faisant onduler les plaquettes.

Lors de cette matinée, nous n'avons croisé que deux habitantes et pas un touriste ! Vers 11h20, le bus est arrivé.

Je rêvais depuis longtemps de visiter cette région. C'était à la hauteur de mes attentes. J'aimerais bien y retourner à une autre saison.

Le trajet en train entre Himeji et Kinosaki est très agréable car on est toujours entouré de montagnes et on passe près de petits villages.

Au fur et à mesure que nous approchions de Kinosaki, le temps s'assombrissait et le paysage se couvrait d'un épais manteau blanc.

D'après la légende, Kinosaki aurait été fondée au 8ème siècle par un saint bouddhiste. Elle a accueilli plusieurs écrivains depuis le 18ème siècle et abrite aujourd'hui un musée de la littérature. Mais, elle est surtout connue pour ses "onsen".

En hiver, une zone de haute pression se développe sur la Sibérie et rencontre une zone de basse pression venant du nord de l'océan Pacifique. Il en résulte d'importantes chutes de neige sur la côte ouest du Japon.

Kinosaki n'échappe pas à ce phénomène.

Lorsque nous sommes arrivés, il neigeotait doucement. La rue principale était dégagée pour permettre la circulation des véhicules, mais pour les piétons, ce n'était pas évident : le trottoir n'avait pas été déblayé, il fallait donc naviguer entre les monceaux de neige empliée et les éclaboussures des voitures.

J'ai fait une découverte intéressante en marchant dans les rues de Kinosaki. Intéressante mais vraiment pas pratique pour les piétons encore une fois !  Les eaux de sources thermales sont utilisées au Japon pour faire fondre la neige dans les régions à fort enneigement. A Kinosaki, un système permet à un liquide spécial chauffé par l'énergie géothermique de s'écouler sur la route et de faire fondre la neige.

La personne qui marche d'un pas précautionneux, c'est moi... Cette démarche inélégante est moins due à la peur de glisser qu'aux tentatives d'échapper aux jets de ce liquide et d'éviter de me mouiller les pieds (peine perdue au final...)

Sur les rives de l'Otani-gawa, ponctuée de jolis ponts, s'alignent de nombreux établissements thermaux et auberges traditionnelles ("ryôkan").

Alors que la neige se mettait à tomber plus intensémment, nous avons rejoint notre ryôkan. C'est une auberge moderne et très élégante. La décoration intérieure paraît simple mais tout est dans les détails très raffinés. En plus, seuls des matériaux naturels ont été utilisés (parquets en bois, tatami sur le sol dans les chambres, murs en terre, bambous...).

Dans notre ryôkan, il y avait également 3 bains privés. C'est-à-dire qu'ils étaient utilisés par tout le monde, mais pas en même temps. Il suffisait simplement de réserver auprès de l'accueil et de préciser l'heure à laquelle nous souhaitions prendre notre bain. En général, lorsqu'il s'agit de bains privés, on a le droit à une heure maximum pour que tout le monde ait la possibilité d'y aller.

Nous en avons essayé deux : l'un des bains avait un sol recouvert de tatami (je n'avais encore jamais vu cela), l'autre était situé à l'extérieur (mais à l'abri de tout regard évidemment). C'était assez génial, en fait. Le froid était mordant, la neige avait recouvert toute la ville et, pourtant, nous prenions notre bain dehors. Les Japonais apprécient ce contraste : la chaleur réconfortante du bain et le froid qui gèle tout. Quand je suis sortie, j'avais presque des stalactites dans les cheveux quand même (ceux qui étaient mouillés et étaient restés au contact du froid) !

Qui dit ryôkan, dit cuisine de haute qualité. Nous nous sommes régalés de fruits de mer et, notamment, de crabe. C'est la spécialité de Kinosaki, la meilleure saison étant en hiver. Crabe à décortiquer, crabe bouilli, crabe mijoté, "kani miso" (les organes internes du crabe mélangés avec du "miso", pâte de soja fermenté - expliqué ainsi, on peut avoir des doutes, mais c'est délicieux; j'en ai été la première surprise !)... nous avons tout goûté ! C'était un régal, mais pour être honnête, trop de crabe, tue le crabe...

Selon la légende,  les cigognes venaient se baigner dans les sources de Kinosaki pour soigner leurs blessures. Plus tard, des bains publics ont été construits pour profiter des bienfaits de ces eaux. Et depuis, Kinosaki est une destination très appréciée par les Japonais pour ses bains.

Notre ryôkan nous a fourni un pass nous permettant d'accéder gratuitement aux sept onsen de la ville ("Soto-yu"). Nous ne les avons pas tous testés !

Nous sommes allés dans deux d'entre eux : le Ichi-no-yu et le Gosho-no-yu.

Le Ichi-no-yu (numéro 1) était le plus grand bain public de la côte ouest du Japon avant la construction du Satono-yu, également à Kinosaki. Son nom a été donné par un spécialiste de l'époque d'Edo qui a déclaré que c'était la meilleure source thermale du Japon.

Le Gosho-no-yu est intéressant pour son bain ainsi que son architecture calquée sur celle de l'ancien Palais Impérial de Kyôto et  ses décorations dans l'entrée. Il paraît même qu'en 1267 la soeur de l'empereur Go-Horikawa serait venue s'y baigner.

Nous sommes allés à l'Ichi-no-yu, le premier soir. Le lendemain matin, mon copain m'a fait lever aux aurores - à savoir 6 heures du matin - car il voulait absolument que nous soyons les premiers à entrer dans le Gosho-no-yu qui ouvre ses portes à 7 heures.

Il était persuadé qu'il y aurait foule - il avait lu cette information sur internet - pour obtenir le "ticket d'entrée numéro 1". C'est simplement un souvenir. L'homme et la femme arrivés les premiers à l'ouverture du bâtiment reçoivent chacun une plaquette en bois sur laquelle sont marqués : Gosho-no-yu, la date et dit que l'on est le premier (ou la première).

J'étais persuadée que les 3 mètres de neige décourageraient les quelques téméraires qui auraient eu la même idée que nous, et j'avais raison car nous avons attendu gelés et seuls pendant une bonne demi-heure. Vers 6h50, un homme est arrivé, visiblement déçu de voir que mon copain était devant lui. A 7h, mon copain et moi avons reçu chaque notre petite plaquette. Puis, après cette longue attente dans le noir et le froid glacial, nous avons enfin pu nous réchauffer dans un bon bain.

Mis à part les bains publics, vous pouvez profiter des "ashiyu" (bains pour les pieds) ou boire de l'eau aux fontaines publiques.

Vous allez me dire que prendre tant de bains, c'est fou ! Mais, c'est très appréciable lorsqu'il fait si froid. Après avoir parcouru la ville dans le froid et la neige, il n'y a rien de meilleur que de plonger dans un bain brûlant. Puis, on ressort, on se refroidit, on va dans un autre bain. C'est une des façons dont les Japonais aiment passer l'hiver le week-end.

Dernier jour et dernière balade à Kinosaki entre accalmies et chutes de neige intenses.

Dernier bain de pieds avant de monter dans le train qui nous ramènera à Himeji d'où nous reprendrons la voiture pour rejoindre Nagoya.

Au revoir, joli Japon. L'hiver n'est peut-être pas la meilleure période pour y aller, mais le Japon a du charme à toutes les saisons ! Et les onsen sous la neige, c'est une facette du Japon, sans aucun doute. J'ai tout adoré pendant ce petit voyage, mais Kinosaki est probablement mon meilleur souvenir, peut-être parce que j'y ai expérimenté un Japon que je ne connaissais pas encore...

Après deux ou trois heures d'autoroute dont une partie longeait la côte, nous sommes arrivés à Matsuyama (en haut à gauche sur la carte).

C'est la plus grande ville de l'île avec un peu plus de 500 000 habitants.

Elle est importante sur le plan culturel avec le Dogo onsen, une source thermale utilisée depuis très longtemps. Elle possède également un très beau château. Enfin, c'est une ville très connue au niveau littéraire puisque un grand romancier et un des plus célèbres auteurs de "haiku" (une forme de poèmes) y ont résidé.

Mais d'abord, je voudrais évoquer un autre sujet spécifique à l'île de Shikoku.

Nous avons commencé notre visite de Matsuyama par le temple Ishite. C'est le temple n°51 dans le pélerinage des 88 temples de Shikoku.

De quoi s'agit-il ?

Le pélerinage de Shikoku suit les traces de Kôbô Daishi, un moine, fondateur d'une des écoles bouddhiques du Japon - l'école Shingon - qui aurait effectué ce voyage (légendaire ?) il y a quelques 1200 ans. Mais les croyants de toutes tendances peuvent le faire.

Ce pélerinage comprend 88 temples et il fait 1200 km. Il s'achève souvent au Mont Kôya (sur l'île principale, celle de Honshû) où Kôbô Daishi a terminé sa vie. Il faut entre un et deux mois pour terminer ce pélerinage si l'on est à pied. Cependant, de plus en plus de pélerins se contentent des temples principaux et font le reste du trajet en bus, en vélo ou en voiture. Il n'est pas nécessaire de suivre l'ordre des temples.

Les pélerins sont reconnaissables à leurs vêtements blancs, à leur chapeau conique et à leur bâton; malheureusement, nous n'en avons pas vu (cela dit, en hiver, je doute qu'il y en ait beaucoup qui tentent l'aventure).

A l'entrée du temple, plusieurs symboles nous rappellent qu'il s'agit bien d'un lieu sacré où passent des pélerins, notamment une paire de sandales en paille dans la porte Niô-mon qui date de 1318.

Un peu plus loin dans l'enceinte du temple, nous sommes tombés sur des marches qui s'enfonçaient dans la montagne et cette pancarte : (à droite, à côté du bonhomme), c'est le nom du 52ème temple le "Taisan-ji" à 10,5 km et le mot à gauche "henro dô" indique le chemin ("dô") à suivre pour les pélerins ("henro"). Vous allez me dire que même sans traduction, vous vous en doutiez...

Après la visite du temple, nous sommes allés déposer nos affaires dans notre "minshuku" (chambre d'hôte) située pas très loin du temple et, encore mieux, à une minute d'un des sites phares de la ville : le Dogo Onsen.

Mon copain a choisi cette pension pour une seule raison : l'eau utilisée pour le "furo" (bain) est la même que celle du Dogo Onsen. Bon, je suis encore novice par rapport à tout ce qui est culture du bain au Japon et je ne suis pas si attachée que ça à ce genre de détails; mais, pour mon copain, cela semblait être le comble du bonheur. Sur la façade de la pension, il y avait d'ailleurs une pancarte précisant cette information (photo à  droite).

C'était une toute petite pension avec seulement quelques chambres et nous étions les seuls clients ce jour-là. Parfait, le bain n'était rien que pour nous !

Après le bain, le repas (beaucoup de poissons : en sashimi (cru), grillés, ...).

Avant le dîner, toutefois, nous avons fait un tour dans le quartier.

Comme toujours au Japon, le moderne et l'ancien se mélangent. Le splendide Dogo Onsen se trouve coincé entre une rue et des immeubles assez hideux. Cela dit, si vous faites abstraction des alentours, vous ne pouvez qu'être émerveillés par l'édifice.

Comme je l'ai déjà précisé, le Dogo onsen est l'une des plus anciennes et des plus célèbres sources thermales du Japon. Le bâtiment actuel du bain public est en bois sur trois niveaux construit en 1894. L'intérieur est un incroyable labyrinthe de couloirs, de petites pièces aux portes coulissantes, d'escaliers raides. De l'extérieur, on ne peut pas imaginer.

Il existe 4 sortes de prix.

Le rez-de-chaussée donne accès au bain public (hommes et femmes séparés), c'est le "kami no yu" (bain des dieux) à 400 yen (3,30 €) l'entrée

L'étage suivant permet d'accéder à d'autres bains (toujours séparés), plus petits et plus élégants, c'est le "tama no yu" (bain des esprits) avec quelques services en plus : prêt de "yukata" (sorte de kimono léger), on nous offre également des petits gâteaux et du thé

Si vous payez un peu plus, vous pouvez visiter l'ancienne partie réservée à la famille impériale, qui avait évidemment son propre bain.

Le dernier prix vous permet d'obtenir toutes ces options ainsi que le droit de vous reposer dans une des pièces privées en tatami du troisième étage.

Mon copain et moi avons testé le bain public basique (dans des pièces séparés puisque hommes et femmes ne partagent pas le même bain) le premier soir et la troisième option le lendemain matin.

C'est vrai que le rez-de-chaussée est très fréquenté. On oublie assez facilement la nudité (euh...en théorie) car personne ne fait attention à vous et grâce à la vapeur très dense. Il y avait beaucoup de vieilles femmes le soir où j'y étais. C'était un spectacle assez fascinant. En effet, beaucoup d'entre elles faisaient en fait de véritables ablutions. Elles s'aspergeaient d'eau sur plusieurs parties du corps comme s'il s'agissait d'un rituel. J'en ai même vu boire l'eau qui sortait de la fontaine (déjà que j'ai du mal à y plonger un orteil tellement elle est chaude, je me demande comment elles font pour en avaler ne serait-ce qu'une goutte !).

(c'est le bain des hommes, seule photo que j'ai pu trouver sur internet)

Le lendemain matin, il n'y avait qu'une femme dans le bain au deuxième étage lorsque j'y suis allée; donc c'est un peu plus cher mais un peu plus tranquille (disons plus facile pour la gestion de la nudité qui continue à me gêner quand même).

En plus, comme je suis une occidentale, j'ai toujours peur que les Japonaises craignent que je ne connaisse pas les règles du onsen; du coup, je passe toujours beaucoup plus de temps qu'elles à me laver pour leur montrer (même si elles ne me regardent pas, en fait) que je suis bien propre avant de plonger dans le bain.

Encore une chose qui m'embarrasse, dès que je sors du bain, je suis rouge comme une écrevisse (je vous assure que l'eau est bouillante !) alors que les Japonaises gardent leur teint frais...

Sur les deux photos ci-dessous, voici la partie qui était réservée à la famille impériale (on l'a vue de l'intérieur mais interdiction de prendre des photos : en réalité, c'est bien dans l'esprit japonais - dépouillement et simplicité; cela ressemblait à des pièces normales à peine un peu plus luxueuses). La famille impériale avait quand même sa propre entrée (photo à gauche) et un petit jardin (photo à droite).

Le Dogo Onsen, la nuit tombée.

Le lendemain, après notre bain au Dogo Onsen et notre petit-déjeuner, nous nous sommes rendus au musée consacré au poète Masaoka Shiki (1867-1902), qui est né et a vécu à Matsuyama. Il a passé sa vie à moderniser les anciennes formes de poésie japonaise. C'est à lui que l'on doit les "haïku" tels que nous les connaissons aujourd'hui - tercet de trois vers de 5,7 et 5 syllabes.

On dit d'ailleurs qu'il est "le père du haïku moderne". 

L'autre écrivain important de la ville est Natsume Sôseki (1887-1916), romancier et ami de Shiki. Il est surtout connu pour son roman "Botchan" qui se passe à Matsuyama. Dans cette histoire, on suit la vie d'un jeune professeur qui arrive à Matsuyama à une époque où le Japon connaît de profondes réformes.

La ville célèbre le roman de différentes façons en ayant conservé, par exemple, l'ancienne gare de cette époque. Un petit train - ou plutôt un wagon -, le "Botchan", est en service et permet de se rendre dans le centre-ville.

Près de la gare, on peut voir aussi une horloge qui met en scène toutes les heures le roman "Botchan" avec de petits personnages mécaniques.

Vous pouvez également goûter aux sucreries, les "Botchan Dango".

Comme vous le voyez, tout une activité touristique s'est développée sur ce thème.

Dernière visite à Matsuyama : son château.

Jolie promenade car le château, achevé en 1627,  a été édifié sur une colline de 132 mètres. C'est l'un des rares châteaux japonais a avoir été préservé dans son état d'origine bien que certaines parties aient été reconstruites au 19ème siècle.

Ce château appartenait au clan Matsudaira (dont j'ai parlé dans mon article sur Takamatsu) et il l'est resté jusqu'à la fin de l'époque d'Edo.

Le donjon de trois étages a été bâti en 1820 après que le précédent de cinq étages a été détruit par la foudre. 

Du donjon, on peut jouir d'une vue panoramique sur la ville et la Mer Intérieure.

Ce château est un bel exemple de l'architecture féodale du Japon. Et c'est vraiment une belle promenade pour y accéder si vous choisissez d'y monter à pied. Les remparts sont impressionnants, on traverse plusieurs cours et portes avant d'accéder à la partie principale qui permet d'avoir un bel aperçu sur les alentours.

J'ai adoré Matsuyama : j'avais lu "Botchan" il y a longtemps, mais cela m'a donné envie de le relire; j'ai beaucoup aimé le château et, enfin, le Dogo Onsen est magnifique. Bon, évidemment, si vous êtes réticents à l'idée de pénétrer dans un bain public, vous manquerez l'intérieur qui vaut le coup d'oeil.

J'ai l'impression d'être un disque rayé à dire tout le temps "j'adore", mais sincèrement, je trouve tout très beau, très bon et très intéressant ! Et le meilleur reste à venir ! Quel teaser...

Oh, et j'ai oublié une chose !

Comme quoi, même au bout du monde, on est rattrapé par son passé...lol